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    接住毛巾丢在茶几上，马竞淡定道：“教义告诉我们，圣物、神像、神龛、教堂、教区都无必要，因为煮不在糊。”

    “怎么不喊‘Ramen’了？”

    “我忘了，还好我煮不在乎这个。”

    “算啦算啦，”汤佳怡摇手表示投降，“其实恒河也不都是脏的，至少刚从喜马拉雅山流出来的那段就肯定干净，不是都说要建厂售卖瓶装恒河水了么？”

    “是啊，”马竞咧咧嘴，“上游的水还是干净的，只有经过人口密集、工矿丰富的地区，水质才会迅下降。即便和那些绿恐分子不是一路人，我也得承认，人类才是最大的污染源，人越多越污染。”

    “噫！”汤佳怡双手抱臂颤抖一下，“这话怎么听着怪怪的？”

    “那是你想多了。”

    恒河源于喜马拉雅山南麓，自西向东流经印度北部，最终注入孟加拉湾。这条大河滋养了过去和现在的文明，被印度教视作“圣河”。印度教徒认为它是洁净之河，生前在恒河中洗澡可以洗去一切罪业，死后骨灰洒入河水，可以免受轮回之苦直升天堂。

    确切地说，这个“恒河”应该特指位于中游的瓦伦纳西河段，那些污水中洗澡、死尸排队的照片大多来自这里。

    从西北流向东南的恒河在古城瓦伦纳西（VaRanasI）前面拐了个宛如新月的c字弯短暂流向北方，给这座几千年历史的古老城市披上一层神秘色彩。释迦牟尼在瓦伦纳西城郊的野鹿苑（sanaTh）初次讲道、创立佛教，印度教徒也把这里看作“距离天堂最近的城市”。

    印度教认为人生来带有业力，种好肤白（历史上打进这里的白人殖民者的后代）业力少，种差肤黑业力多。需要多行善举才能逐渐洗脱业力，将来死后才能投个好胎（换个高级些的种姓），经过多次轮回最终再升上天堂永享安宁。

    和立地成佛的佛教、买券赎罪的天主教相比，这样的天堂无疑有些遥远。这种情况下，具有“圣力”、可以洗涤罪业的恒河瓦伦纳西段就有了特别的意义。无数信徒从小就被灌输一辈子至少要去瓦伦纳西洗澡消业的概念，然后就有了闻名世界的“恒河晨浴”。

    每当晨光微曦，便有无数男女从住所中走出，呼朋引伴、三五成群，和他们的神牛一起沿着西岸河堤上被称之为ghat的台阶走下河，男人脱的只剩短裤、女人身上裹着莎丽，将身体泡在齐腰深的河水里，先把头埋在水里三次，再面向朝阳诚心祈祷。

    等到太阳升起祈祷结束，一些人便顺便开始洗澡刷牙、洗头涤衣，信仰与生活无缝衔接，毫无违和感。

    更加没有违和感的，还要数河边的火葬场。无数老年人千里迢迢来到这里，就是为了能够死在圣城被这里的烧尸场（其实就是专门处理尸体的台阶）烧化，最后再把骨灰撒入恒河。

    河岸边的袅袅黑烟、密密匝匝的简陋租房、虔诚浓烈的信仰气氛，以及内容丰富的恒河水，是这座城市的给人留下的最鲜明印象，被誉为“一半天堂一半地狱的城市”。

    按照宗教传统，火化教徒尸体需要使用大量木材，而印度这个人口丰富的文明古国显然不是林业资源丰富的国家。那些买不起木材的穷人，就只好不经火化直接丢进恒河里，指望河水可以带走尸体。

    恒河水葬延续千年，人与环境已经形成某种“和谐”，不适应河水的人死于疾病尸体回归河水，适应河水里的细菌污染物的人则存活下来，同时恒河里的动植物微生物也适应了富含有机污染物的河水，展出强大的自净能力。不过这种自净能力无疑存在极限，现代工矿企业的污染显然不是“圣河”能够轻松消纳的，然而持续千年的宗教包装，早就形成了深信不疑的顽固惯性。

    印度人一边泰然自若地把皮革厂和造纸厂的污水排放进恒河，一边深信不疑地抽取神圣且干净的恒河水，经过简单处理后灌进皿煮的自来水塔，用来洗澡洗衣、烧水做饭。

    印度证府也曾试图治理污染，却因为投资太大、宗教反对，以及官员问题而没能得逞，只能继续坐视。就像他们坐视孟买贫民窟以及火车挂票一样。
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